这位父亲嗜茶如命，本不打算划茶山给女儿作陪嫁的，但拗不过女儿，只好答应女儿划一块茶山给她。
女儿听了，破涕为笑，就高高兴兴地嫁了人。
将茶山作为陪嫁，这在其他地方可是少见的。在凤山一带，却是时有发生。
每到采茶季节，到茶山采茶的，除了当地人，还有远道而来的采茶工。
每当这时，茶山上男男女女手里闹舞（即采茶），嘴里讲古，谈古说今，打情骂俏，好不热闹！于是附近茶山的人都成了熟人，为了凑热闹，干起活来不分彼此，也没有什么界限，你先帮我采，我再帮你摘，吵闹声、嬉笑声不断，惊飞了山雀，只怕是要把茶山震塌！
就这样，年复一年，大家在一起采茶，采成了和气一团，无形之中也调和了乡邻左右，气氛也就更加融洽，随着时间的推移，大家相处就像一家人。
凤山茶好，凤山茶香，可是凤山茶数量少，不成规模。这是一个硬伤。
长期以来，这里的茶山本来就少，平均每户也就二十几棵茶树，极为稀少。可惜的是，茶山上的茶树，慢慢变成了“野茶树”，老人们爬不动山，年轻人又懒得打理，觉得没有钱赚，就这样好多茶山荒芜了，茶树间长满了杂木荒草，一棵棵茶树回归到野生状态，无人修枝，无人砍树下的乱草和杂木，春季到来，茶树上的新芽就越来越少。
物以稀为贵。奇怪的是，坏事反而变成了好事，野茶树上的春茶愈发显得珍贵。这让一些精明的茶商看到了商机。他们提前来到凤山脚下，与茶农商定，采购凤山的新茶。
阳春三月，一些闲在家里精明的村民瞅准商机，相约来到凤山脚下的茶山采摘“野茶”，将鲜叶卖给茶商，收购价格也成倍增长。
茶商将凤山茶收购后，进行一番加工、包装，卖出来的并不叫凤山茶，而是叫天鹿茶，因为在南颐县及其附近县镇，人们只认天鹿茶，因为天鹿黄茶品质好、名气大、价格高、利润大。这就把凤山茶给活活淹没了。
其实，凤山茶与天鹿茶同属黄茶，土壤、气候等生长环境及制作方法一模一样，炒制好的凤山茶，其色香味与天鹿茶并无两样。
之所以南颐县及外地人都知道天鹿茶而不知凤山茶，一是因为天鹿茶在清朝乾隆年间被定为“贡茶”，知名度高，品牌响；二是因为凤山茶规模和数量上不去，在市面上一直未形成规模和名气，难以打开销路，也就不足为怪了。
古人为地方特产取名，往往用的是小地名。而凤山与天鹿禅寺相距仅十多里，属于同一茶脉，因此凤山茶与天鹿茶其实是同一种茶，但是人们却不知凤山茶的真味。实属一大遗憾。
农天一喜欢喝凤山茶，也就是他常说的“粗叶子茶”，因为它生长在道教圣地凤山，吸天地之灵气，取日月之精华。所以他说，如果是品饮凤山茶，汤色黄绿明亮，味道清香甘醇，有自然原生之味，又有道教仙山之魂。
农天一之所以如此酷爱凤山茶，一是因为儿时温馨的记忆，带有浓郁的茶情和乡愁，二是由于他与祁玉先生之间深厚的师生之情。
所以，舌尖上的故乡味道，醉香不过家乡茶！